Опубликовано: 02.09.2018
Несмотря на большой ассортимент обогревательных приборов, многие собственники земельных участков проявляют интерес именно к самодельным печкам. С чем это связано?
Во-первых , такое устройство изготовить достаточно просто.
Во-вторых , конструкцию можно выбрать любую, в зависимости от места установки и специфики дальнейшей эксплуатации.
В-третьих , печь, собранная своими руками, обойдется практически бесплатно.
В-четвертых , с его помощью решается не только проблема отопления, но и утилизация большей части мусора, который постоянно скапливается на придомовой (дачной) территории.
В-пятых , не придется тратить деньги на «топливо», будь-то газ, эл/энергия, брикеты или иное. Ведь даром никто ничего не даст.
Получается, что «плюсов» самостоятельного конструирования более чем достаточно, впрочем, как и вариантов. Одним из простейших является печь из газового баллона. Такое решение во многих случаях лучше других, так как данная емкость прочнее обыкновенной железной бочки или сборке из труб (значит, прослужит гораздо дольше) и компактнее (следовательно, более универсальна в установке). Рассмотрим 2 несложные модели, отличающиеся видом используемого топлива.
Такая конструкция имеет ряд достоинств. Во-первых , печь из баллона типовых габаритов (50 л) обеспечивает прогрев до 80 м² площади. Во-вторых , к ней достаточно просто «привязать» внешний контур водяной отопительной системы. Например, так:
Такая печка хорошо подходит для обогрева небольших подсобных помещений (мастерская, гараж) или дачного домика.
Особенности конструкции. Баллон необходимо подбирать по толщине стенок. У такого сосуда высокого давления она должна быть в пределах 10 – 15 мм. Более тонкие стенки снижают долговечность, а толстые – теплоотдачу. Для труб дымоудаления данный параметр в пределах 2 – 3 мм.
Технологию несложно понять из рисунках, тем более что на них указаны все линейные размеры. Поэтому рассмотрим только ее отдельные нюансы.
Понятно, что печь не должна касаться пола. Следовательно, ее необходимо немного приподнять. Как – на усмотрение мастера. Можно сделать «постамент», к примеру, из уголка, можно приварить ножки-стойки.
Здесь только общие рекомендации, остальное и так понятно. Нужно только учесть, что продукты горения будут нагревать трубу, поэтому она нуждается (в случае прохода через перекрытие) в качественной изоляции (асбестовым полотном, к примеру).
Горизонтальный участок (от печки) порядка 40 – 50 см. Вертикальный – не менее 2,5 – 3 м (для обеспечения надлежащей тяги).В качестве такой емкости используется кусок трубы. Его длина должна превышать высоту корпуса печки. Приваривается «бак» к днищу баллона. Доступ для сварки – через поддувало.
В ней заранее готовится отверстие для прохода трубы, через которую и будет заливаться отработка.
В процессе эксплуатации печки это нужно учитывать.
Работа печи
Перед заливкой отработки ее следует фильтровать. Наличие примесей приведет к тому, что форсунки будут постоянно забиваться, и об устойчивости горения в таком случае говорить не приходится.
Печи на отработке могут довольно сильно «гудеть», и это нужно учитывать при определении места установки.
Рабочий процесс сопровождается повышенным образованием копоти (сажи). Поэтому система дымоудаления требует более частого обслуживания (чистки).
Конструкция такой печки намного проще.
Ее целесообразно монтировать для дачных участков, так как с ее помощью можно решить проблему утилизации большей части мусора – бумаги, картона, так называемого «сушняка» (веток, травы, листьев). Если же она собирается для подсобки, то баллон должен быть ориентирован не горизонтально, а вертикально. Так можно сэкономить много места.
Но принцип работы – один и тот же.
Баллон придется обрезать или с одного, или с обоих торцов. В чем разница, станет понятно чуть позже.
Изготовление колосников. Самый простой вариант – просверлить отверстия в нижней части получившегося бочонка. Тогда на передней (лицевой) части печки будет только 1 дверка – для загрузки «топлива». И обрезать баллон достаточно с 1 стороны.
Можно колосник сделать и в виде решетки. Например, сварить ее из арматурного прутка. Другой вариант – лист железа с высверленными отверстиями. Такая «сетка» приваривается к бокам бочонка. Вот для этого и понадобится двухсторонняя обрезка баллона, чтобы надежнее «прихватить» колосник.
Но это еще не все. В днище вырезается прямоугольное окно, ориентированное вдоль продольной оси печки. Через нее зола будет удаляться. Чтобы она собиралась в какой-нибудь «таре», а не накапливалась под баллоном, снизу, по краям окна, привариваются уголки. Получатся «салазки», по которым будет перемещаться загрузочный короб.
Более сложная конструкция предполагает наличие 2-х окон на передней крышке. Одно – для загрузки мусора, второе – для регулирования тяги и уборки золы. Понятно, что днище в этом случае не высверливается.
Вот, собственно, и все. Если понятен принцип, то читатель и сам решит, по какой схеме ему удобнее собирать печь.