Сайт вебмастеров .

Главная › Новости

Выгребная яма в частном доме: нормативы по расстоянию до построек и фото

Опубликовано: 03.09.2018

Вопрос к подписчикам // Нормы отступа при строительстве // Жизнь в деревне

Как известно, выгребная яма — это непревзойденное по дешевизне приспособление для утилизации жидких бытовых стоков. В этой статье я собираюсь рассказать об особенностях строительства и эксплуатации выгребных ям, об их типичных проблемах и о способе трансформации выгребной ямы в полноценный септик, не требующий постоянной откачки. Итак, в путь.

Герметичность

Обязательно ли делать выгребную яму герметичной ?

Согласно тексту СанПиН 42-128-4690-88 — да. В пункте 2.3.3 документа русским по белому написано: «Выгреб должен быть водонепроницаемым».

Дно ямы должно быть герметичным. Во всяком случае, согласно нормативному документу.

Как правильно уложить канализационные трубы | Уклон канализации

На практике строительство выгребных ям без дна, разумеется, практикуется. Отсутствие герметичности позволяет заметно уменьшить частоту откачки стоков.

Однако здесь есть ряд ограничений и тонкостей:

Выгребная яма должна иметь глубину не более трех метров во избежание загрязнений стоками нижних водоносных пластов;

При этом она не должна заполняться жидкими нечистотами свыше 0,35 м от уровня грунта.

Ниже ямы по склону не должно находиться водозаборов и колодцев; Расстояние до дома или других капитальных строений должно составлять не менее 5 метров: фильтрующаяся в грунт вода может подмыть основание здания и привести к его просадке;

Схема расположения ямы для стоков на участке.

Загрязнение грунтовых вод — деяние, предусмотренное уголовным кодексом РФ. Если местная санэпидстанция обнаружит источник загрязнения и даст делу официальный ход, для владельца это может означать штраф на сумму до 80000 рублей или арест на срок до трех месяцев; За 3 — 5 лет (в зависимости от количества и степени загрязнения стоков) грунтовое дно заиливается, и впитывающая способность грунта резко падает;

Время заиливания можно увеличить, засыпав дно ямы крупной галькой или валунами. В этом случае основной объем ила будет оседать на них, не препятствуя фильтрации воды в почву.

Засыпанное валунами дно будет заиливаться медленнее.

При высоком уровне грунтовых вод строить негерметичную яму не только проблематично (котлован придется рыть зимой, когда уровень вод минимален), но и невыгодно (яма будет заполняться водой).

На фото — негерметичная яма с грунтовым дном.

Расстояния

На каком расстоянии от колодца может быть расположена выгребная яма ?

Нормативы найдутся в том же СанПиН 42-128-4690-88. Не менее 50 метров независимо от типа грунта.

Каким должно быть расстояние от канализации до скважины ?

Минимально — 25 метров. Разумеется, при условии, что отбор воды скважиной предполагается не с верхнего водоносного слоя, а с глубины не менее 25 — 30 метров.

Структура водоносных слоев грунта.

Объем

Каким должен быть объем ямы ?

Не меньше недельного объема стоков. Иначе визиты ассенизаторской машины станут слишком накладными. В Севастополе, где я живу, откачка 4 кубов жидких нечистот в настоящее время стоит примерно 2000 рублей. Для сравнения — тот же объем питьевой воды обходится в 100 рублей.

При выборе объема ямы стоит учесть и вместимость цистерн пресловутых машин. Скажем, для полной откачки ямы объемом 6 кубов понадобится две машины по 4 кубометра. А откачивать яму нужно полностью — иначе на дне будет накапливаться ил, уменьшающий ее полезный объем (а при наличии грунтового дна — и его впитывающую способность).

Типичный объем цистерны на базе автомобилей ГАЗ и ЗИЛ — 4 куба.

Материалы

Из чего стоят выгребные ямы ?

Наиболее популярное бюджетное решение — сливная яма в частном доме из бетонных колец КС диаметром 70 — 100 см.

Ненамного реже выгребная яма бетонируется с сооружением внутренней опалубки. Роль внешней опалубки обычно выполняют грунтовые стенки котлована. Для армирования используется сетка, арматура или любые ненужные отходы металла вплоть до старых водопроводных труб.

Стенки ямы могут быть кирпичными. Для кладки используется только красный глиняный кирпич: силикатный, в отличие от него, боится сырости и при длительном контакте с водой теряет прочность. Кладка может быть как сплошной, так и с пропусками — чтобы обеспечить максимальную фильтрацию стоков в грунт.

Через кладку с пропусками в грунт уходит больше воды.

В качестве накопительной емкости для стоков может использоваться стальной бак или цистерна. Поскольку сталь боится ржавчины, она защищается антикоррозийным покрытием (чаще всего битумным лаком).

Наконец, в продаже при желании можно найти пластиковые емкости для выгребных ям. От обычных баков для воды они отличаются большой толщиной стенок и наличием ребер жесткости, позволяющих противостоять давлению грунта. Увы, они недешевы: цена накопительного септика объемом 4 кубометра составляет около 50000 рублей.

Пластиковый накопительный септик.

Монтаж

Строительство некоторых разновидностей выгребных ям нуждается в комментариях.

Кольца

Как строится выгребная яма из колец ?

Котлован с диаметром как минимум на 20 см больше наружного диаметра колец выкапывается вручную или с привлечением техники. Кольца могут как устанавливаться автокраном в предварительно выкопанный котлован, так и заглубляться в процессе выемки грунта непосредственно под кольцом. После того, как верх кольца сравняется с уровнем грунта, на него устанавливается следующее кольцо — и так до победных фанфар.

Строительство ямы из бетонных колец.

У строительства негерметичной ямы из колец есть несколько тонкостей:

Между кольцами нередко прокладывают кирпичи, оставляя зазоры для фильтрации воды в грунт; Для той же цели обратную засыпку выполняют щебнем или гравием. Дренаж позволяет многократно увеличить площадь впитывания грунта и уменьшает его заиливание; Кольца лучше скрепить между собой стальными накладками на анкерах или болтах. Они предотвратят взаимное горизонтальное смещение колец при подвижках грунта.

Накладка предотвратит взаимное смещение колец.

Монолит

Как своими руками соорудить монолитную бетонную яму с герметичным дном ?

Вот примерная инструкция по ее сооружению:

Дно котлована выравнивается и засыпается мелким щебнем или песком. Толщина засыпки — 10 — 15 см; Дно и стенки котлована закрываются гидроизолирующим материалом — рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Гидроизоляция не позволит цементному молочку уйти в грунт при заливке опалубки, ослабляя бетон;

Гидроизоляция стенок котлована. Они станут внешней опалубкой.

На дне раскладывается армирование, после чего оно заливается бетоном марки М200 (1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня); Затем вяжется арматурная сетка стен и сооружается опалубка для их заливки. В качестве опалубки можно использовать обычную или ламинированную фанеру, доски (включая необрезные) и любой другой пиломатериал произвольного качества: красоту и идеальную геометрию стен выгребной ямы все равно никто не оценит;

Ровные стенки? Не, не слышали.

Стены заливаются слоями по 20 — 25 см с обязательным штыкованием каждого слоя. Паузы между заливкой слоев должны быть минимальными, бетон не должен успевать схватиться; При заливке в ближнюю к дому стенку закладывается канализационная труба диаметром 110 мм, через которую будут поступать стоки; Готовая выгребная яма накрывается железобетонной плитой с люком.

Плита ПП-2 поставляется с чугунным люком.

Пластик

Как правильно установить пластиковый накопительный септик (под этим названием производители продают полимерные емкости для выгребных ям) ?

Проблема здесь только одна: несмотря на значительную толщину и наличие ребер жесткости, пластиковые стенки могут быть смяты грунтом.

Поэтому:

Емкость засыпается наполненной; Для обратной засыпки используется не вынутый ранее грунт, а смесь песка и портландцемента в пропорции 5:1. Через некоторое время схватившийся цемент образует вокруг емкости прочный саркофаг.

При высоком уровне грунтовых вод под пластиковую емкость укладывается железобетонная плита. Бак для стоков крепится к нему ремнями. Груз предотвратит всплытие бака в сыром грунте после очередной откачки.

Ремни и анкеры не позволят баку «всплыть» в сыром грунте.

Эксплуатация

Как часто откачивается выгребная яма ?

По мере наполнения, но не реже, чем раз в полгода.

Как увеличить периодичность откачки ?

В негерметичной яме количество ила, мешающего фильтрации воды в грунт, можно уменьшить добавкой в нее бактериальных препаратов. Увы, бактерии неспособны поддерживать численность колонии самостоятельно: препарат придется добавлять ежемесячно.

Бактериальные препараты для септиков и выгребных ям.

Чем дезинфицировать яму после откачки ?

Уже упомянутый мной СанПиН предлагает применять следующие растворы:

10-процентный раствор хлорной извести;

Хлорка — самый популярный дезинфицирующий препарат на всем постсоветском пространстве.

Тот же документ категорически запрещает использовать ее в сухом виде.

5-процентный раствор гипохлорита натрия; 5-процентный раствор лизола; 10-процентный раствор нафтализола; Раствор креолина (5%); Раствор метасиликата натрия (10%).

На практике я не заметил никакой пользы от дезинфекции, кроме кратковременно уменьшения запаха . С ним, впрочем, неплохо справляется и правильно организованная вентиляция системы канализации.

Трансформация в септик

Можно ли превратить сливной колодец в частном доме в полноценный септик ?

Если яма негерметична — безусловно. Некоторое время назад я именно так и сделал — дополнил выгребную яму отстойником для стоков и получил септик, требующий откачки не чаще раза в год.

Устройство однокамерного септика.

Я позволю себе коротко рассказать о том, как это было сделано.

На роль отстойника была выбрана пластиковая емкость для воды объемом 1000 литров, что примерно соответствует трехдневному объему стоков. Бак установлен открыто, под крыльцом дома. На случай редких в Крыму заморозков и он, и приточная труба, и перелив снабжены обогревом саморегулирующимся греющим кабелем.

Приточная пластиковая канализация заведена в вырезанное в баке отверстие. Для герметизации соединения использован силиконовый герметик. Аналогично выполнено соединение с переливом.

Труба заводится в вырезанное в стенке бака отверстие, после чего соединение герметизируется силиконом.

Перелив, в отличие от приточной трубы, имеет диаметр 50 мм и проложен по поверхности бетонной плиты над бывшей выгребной ямой, ныне ставшей фильтрующим колодцем.

Первая откачка потребовалась новоиспеченному септику после двух лет непрерывной эксплуатации. Фильтрующий колодец переполняется только при длительных визитах большого количества гостей. Поскольку вода в нем лишена взвесей и не шокирует мое чуткое обоняние запахами, я выкачиваю ее дренажно-фекальным насосом и сбрасываю на дальнюю клумбу в собственном дворе.

Фекально-дренажный насос способен перекачивать загрязненную воду с размером частиц взвесей до 15 — 30 мм.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации и собственный опыт помогут читателю успешно решить все проблемы с канализацией. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!