Опубликовано: 18.10.2018
Навоз для огородника всегда был главным удобрением. Но сейчас купить его по карману немногим. Получают люди свои 6-10 соток на неудобье и голову ломают, как им превратить супесь или болото в рукотворный «черноземчик». Опытные огородники знают, что выход есть — это компост ! Его можно готовить из различных органических материалов, всякого рода хозяйственных и кухонных отходов: сорняков, здоровой ботвы огородных растений, шерсти, перьев, птичьего помета. Туда же пойдет картофельная шелуха, фекалии, печная зола, а осенью — древесные листья, солома, опилки, стружка, лигнин, рисовая шелуха и т. д. Компост — такое же действенное органическое удобрение, как навоз, особенно если его приготовить с известью.
Для заготовки компоста выбирают затененное место. Площадку разравнивают, ограждают досками, сетками. Целесообразно готовить 2 компостные кучи, каждый год по одной. Проход между кучами должен быть не менее 40-50 см, чтобы легко можно было подойти с тележкой. Сначала насыпают слой земли толщиной 10 см, на него укладывают компостируемые материалы, посыпают известью, затем их закрывают слоем земли и снова — слой рыхлых материалов. Вместо земли можно использовать торф. Кучи делают в виде бурта — плоские, высотой до 1,5 м. В течение года их надо хотя бы один раз перемешивать, чтобы наружные слои попали внутрь, а внутренние наружу. Для размножения микроорганизмов, способствующих разложению органических веществ, почву хорошо увлажняют, поливая экстрактом из луковой шелухи, вытяжками из трав, бактериальными препаратами — азотобактерином, фосфобактерином. В засушливое лето кучи поливают водой, сорняки обкашивают, не допуская их осеменения. Через 1-2 года компост готов. Чтобы сорняки не росли, кучи можно закрыть сверху черной пленкой. В компост нельзя добавлять растительные остатки, солому, которые опрыскивались гербицидами или пораженные вредителями и болезнями, а также древесный материал, обработанный лаком.
В процессе ферментации в компостной куче происходит разложение сложного органического вещества на более простые и затем на доступные для растений элементы питания. Чем выше температура в куче при достаточной влажности, тем быстрее идет процесс. В дальнейшем микроорганизмы, живущие в компосте, способствуют лучшему усвоению растениями азота и фосфора. Действие компоста проявляется и в улучшении физико-химических свойств почвы, она становится рыхлой, богатой органическими соединениями.
Теперь поговорим о том, какие бывают компосты.
Торфо-фекальный компост : под навесом или пленочным укрытием укладывают слой торфа толщиной 40-45 см, делают в нем углубление, куда сливают фекалии и сразу засыпают торфом. Если компост пересыхает, его увлажняют. Процесс минерализации идет медленно — в течение года и более, затем компост готов к употреблению. Использовать его надо понемногу, по 2-3 кг на 1 м2, так как он содержит повышенное количество питательных веществ. Для нейтрализации добавляют по 400-500 г извести на 10 кг компоста.
Лигнино-пометный компост . Лигнин — это полимерные соединения, содержащиеся в клеточных оболочках растений и вызывающие их одревеснение. В лиственных породах их содержится до 30%, а в хвойных — до 50%. Лигнин -ценное химическое сырье для многих производств, отходы от них можно применять в компостах. Его укладывают слоями или смешивают с птичьим пометом в соотношении 1:1 по массе. Через 3~б месяцев компост готов. При длительных сроках хранения получается перегной.
Лигнино-минерально-навозный компост . Лигнин предварительно нейтрализуют известью из расчета 50 г на 1 кг или добавляют фосфоритной муки — 100 г на 1 кг, затем вносят 30 г сульфата аммония, 10 г простого суперфосфата, 7 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают. Через 3-4 недели после разогревания до 40-50 °С добавляют навоз в соотношении 1:1. Уже через 2-4 месяца компост можно использовать в количестве 8-10 кг на 1 м2 на бедных почвах, до 4 кг на 1 м2 на более плодородных.
Лиственный компост получают из смеси листьев деревьев, бытового мусора и дерновой земли. Осенью листья сгребают, укладывают в кучу, добавляют к ним очистки овощей, бытовой мусор, навоз и золу. Поливают, сверху снова кладут слой листьев и мусора, затем дерн, перевернутый корнями вверх. В течение осени и зимы компост перегнивает, весной куча сильно оседает. В конце мая на нее высаживают тыкву и кабачки. Они прекрасно разрастаются, прикрывая кучу и предохраняя ее от пересыхания. Дополнительно кабачки и тыквы хорошо поливают и подкармливают раствором коровяка или куриного помета. Кабачки помогают быстрому разложению листьев. Осенью, после сбора урожая тыквенных, компостную кучу перелопачивают. Весной часть компоста просеивают, используют для горшочков, мульчирования и внесения под овощные культуры. Крупный, не перегнивший мусор оставляют до осени — перегнивать. Затем его просеивают и складывают отдельно.
Опилочно-дерновой компос т. Сначала помещают 10-15-сантиметровый слой огородной или дерновой почвы, на него — такой же слой опилок или стружек. Можно сверху добавить растительные остатки, присыпать слоем извести или сожженных на костре костей. Затем укладывают попеременно слой за слоем: землю, опилки, мусор и известковые удобрения. Каждый слой опилок поливают раствором мочевины (30 г на 10 л воды) или раствором коровяка 1:5. Опилки и стружки перегнивают долго -2—3 года. Ежегодно компост перелопачивают. Чтобы куча не пересыхала, ее периодически поливают и укрывают темной пленкой.
В компост нельзя закладывать больные растения. Но что же с ними делать, ведь зеленые растения плохо горят, образуют много дыма. В этом случае их отдельно закладывают в компост, подальше от общей кучи, переслаивая минеральными удобрениями, торфом. Перегнивание такого компоста продолжается 3-4 года, пока возбудители болезней не потеряют жизнеспособность.
Компостные кучи лучше делать на одном и том же месте, так как остатки микроорганизмов переходят в новую массу. Не выбрасывайте ничего со своего огорода. После раскорчевки кустарников и подмерзших деревьев делают высокие грядки, закладывая в них части древесных растений, стебли малины, выкорчеванные кусты смородины, порубив их помельче, сверху кладут бытовой мусор, затем землю слоем 18-20 см. Такая грядка долго служит, так как корни перегнивают длительное время.Способов компостирования растительных остатков много — компост можно закладывать в бурты, емкости с утепленными стенками, в полиэтиленовые мешки.
В последнее время огородники часто применяют и мокрый компост. Траву после прополки, срезанную ботву, листья и все неодревесневшие отходы складывают в бочку или бак с водой, который устанавливают на солнце. Бочку закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для брожения, через 1-2 недели компост готов к употреблению. Забродившая жидкость служит хорошей подкормкой, кроме того, она губительно действует на гусениц и личинок многих вредителей. Отходы периодически докладывают в бочку и добавляют воду 1-2 раза, нерастворившиеся остатки выбрасывают в компостную кучу.В дополнение к собственноручно приготовленным компостам можно рекомендовать органо-минеральные удобрения. В настоящее время на рынке появилось много их разнообразных форм. Различаются по механизму действия, технике применения. Чаще всего используют биогумус или вер-микомпост, суперкомпост «Пикса», «Универсальное», гидрогель «Подземный родник», «Терракотем», комплексное органо-минеральное удобрение «Гармония», «Тогум». Органо-минеральные удобрения лучше применять местно, вносить только в лунку или вблизи растений небольшой полоской.